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维斯瓦河西岸的老城区里，中世纪巍峨壮观的红色尖顶建筑群大多集中在此，四周环绕着采用红砖砌成的13世纪的内墙和14世纪的外墙，四角有高耸的古式城堡。可是这一切都已经在纳粹的枪炮下变成残垣断壁，城堡墙体上弹痕累累，建筑物燃烧后留下的黑色的痕迹在时间过去了那么久之后还清晰地历历在目。

就连最著名的古老建筑——昔日的皇宫、华沙最美丽壮观的巴罗克式建筑克拉辛斯基宫、波兰古典主义建筑杰出代表作瓦津基宫以及圣十字教堂、圣约翰教堂、罗马教堂、俄罗斯教堂等都已经被当时的炮弹炸得面目全非支离破碎，很多建筑都几乎看不出原来那雄伟壮观的样貌来！

城区里到处耸立着的纪念碑、雕像或铸像也都只有一些地基东倒西歪地残留在原地，就连维斯瓦河畔的童话故事的主角，华沙的城徽——小美人鱼青铜雕像身上也是被子弹打出了许多小洞，她似乎也在用哀怨的眼光望着大海，向海里的亲人，向世人无言的控诉着一切。

我坐在马车上，觉得心底里泛上一阵阵地凉意，于是用力搂紧了自己的胳膊，看着眼前残破而萧条的一切，心中生出无限的悲哀！人类在一次次创造了文明的奇迹之后，为什么却乐于将这一切再一次的毁灭呢？

从古至今，多少文明毁灭在人类自己的手中？改朝换代、政权交替、人类自身无休止的野心带来一次次的战争，除了人命贱如草芥一般的默默死去同时，那些用多少年多少人心血建造起来的优秀建筑也在接受着毁灭的结局。

巴比伦王国的王城和通天塔，希腊的阿提密斯神殿，埃及的祭司神殿，中国的圆明园……太多太多的历史遗迹就这样消失在战火中，永远也无法重现在世人面前！失去了就永远地失去了，再也无法重生，即使重建，历史赋予它的那种厚重而独特的历史人文气息却永远也找不回来了！

学习历史的我痛心疾首地看着眼前的一切，突然间使我有种冲动，我非常想问问那位尊敬的希特勒先生，传言中热爱艺术、音乐的他究竟面对这些伟大历史文化的毁灭，心中到底做何感想？

目睹屠杀

华沙的街道上来来往往着许多手持武器的党卫军，他们耀武扬威的样子令我总是忍不住厌恶地要转开头去。遍布城市各处的警察向鹰犬一样四处活动着，警惕地注视着来往的市民。

普通市民们脸上都没有什么笑容，神情严肃的走在人行道上，大多低着头匆匆而过，没什么过多的话语，就算熟人见面了，也只是简单的点头而过，甚至感觉他们在用一种道路以目的神态交流着感情。

这种情景令我不由得想到了中国西周时期周幽王在位期间，百姓们在发动暴动之前，也是如出一辙的样子。这是不是也代表着波兰人民也在慢慢积聚力量，准备放手一搏呢？

下了马车后，我慢慢地走在马路上，用心观察着这座被纳粹占领了5年之久的城市。这里和维也纳完全有种不同的气氛，同样也到处都是纳粹党旗，同样也到处都是荷枪实弹的士兵，但是这里却总让人感觉象是流动着一种压抑的氛围。

曾经在华沙市中心附近有一道用高高的围墙砌起来的包围带，据说只有几条街区这么大。这道围墙将犹太人和普通波兰人严格的区分开来，所有居住在波兰的犹太人都被赶到那里生活，只被允许在包围带内活动。

而自从希特勒灭绝犹太人行动大范围的开展起来之后，原本蜗居在这些范围内近50万的犹太人都被一批批地送去了奥斯威辛进行了消灭，现在留在波兰的只有不到6万人，他们依旧在盖世太保和党卫军的严密监视和管制下，屈辱而悲惨的生活着。

就在我刚下马车，行走在马路上那么短短的一段几百米路上，就看见那些党卫军们穷凶极恶地无故殴打着从管制活动区域内出来做工的犹太人，稍不满意或看不惯，他们就用皮鞭和枪托恶狠狠地朝那些可怜人的身上抽打，嘴里还在不停的骂骂咧咧。

那些犹太工人不敢反抗，只能咬牙默默忍受着，不多时，他们的脸上和身上就皮开肉绽，鲜血直流。然后，当那些党卫军觉得打得差不多的时候，犹太工人们才颤颤巍巍地站起身，继续自己的工作。几个为首的党卫军还在一边嘻嘻哈哈地谈笑风生，风过无痕，仿佛刚才的事情从来没有发生过一样。

我远远地站在离他们不远的街上，觉得自己脚下象生了根一样，举步为艰。我难以置信地