第11部分(第1/4 页)

了一只羚羊。等那几台车陆续赶到时，我们的车已停在帐篷前好半天了。

先进去的同伴说，上一家的老人找马没找到，昨儿晚上留在这家。洛书记又拿了百万分之一西藏地图的局部进去请教。我始终没见到这位神秘的老人，站在外面细细打量帐篷。黑牛毛帐篷是用几根牛毛绳扯起固定在地面的。帐篷钉不是木质或金属的，而是斫断了的羚羊角的尖端；地面丢一把斧子，斧柄也是羚羊角。真想不到羚羊角还有这一类实用价值。

同伴们从帐篷里鱼贯而出，留下老人继续寻马，我们继续赶路。其实牧民对时间、距离的概念很模糊，问路要打许多折扣。他们指点说，从某地到某地，骑马要走几天，驮牛要走几天，折算成车速，出入就大了。而指点道路仅靠某座山、某座湖的标记，就更拿不准，最后两天里我们差点儿把自己都走丢了。

无人区风光决非一般人所想象的荒凉和单调，但始终伴有异常奇特的感觉。视野广阔辽远，世界无限展开。天际扩张，地平线后退。穹窿之大，使相距不远的车看起来小如昆虫，对面立一位大汉也渺小了许多。而能见度又好，遥远地望见一个黑点，要跑上大半天才分辨得出是头野牛、一块巨石，还是一顶帐篷，因为缺乏音量对比，我那被公认的中气很足的宽厚中音，刚一出唇就轻飘飘四散而去。缓缓爬上一个山顶，看迢遥远方，云影、山影、湖影，绰绰约约。干黄的草野上，大群大群的藏羚羊、野驴们信步游荡，草山草滩颠连一气，延伸到绰约云影中，茫茫地融为一体。无人区山水，其实都有名分，按其形态、颜色，取上与之相应的名，寨玛措——小而多的湖群：“豌豆湖”；嘎玛加夏——群山名：“一百颗星星的雪山”。广大的地域看似浑然一体，实则细微可分。荒野之路几乎不可见地四通八达。有零星牧人的路，有驮盐的路，旧时代土匪的路，野兽的路——湖畔河边，呈放射状通向四方的野驴饮水路，比野驴路更窄的是羚羊路，远远望去，细如游丝。

第二天下午开始，地平线渐渐升高。与昨天相比，风景大变。天地之间发生了变化。苍穹降低而且不再完整。这片大陆升浮起来，天空唐突地向四周地平线包抄下去，云彩也毫无准备地随之沉落。常常是欣赏了这一局部，待到翻越一座缓坡，另一局部迎面扑来。令人好笑地联想到，每条地平线都很可疑，每条地平线之下都有埋伏，而且——吉凶难卜。

这一方的太阳也与人类世界那一个不同。相信它在太古代、元古代，在洪水期、冰川期之前，直到公元一九八六年冬月的今天，它都这样荒漠地照耀着。它是一个无所事事的物体，每天每天无可奈何地例行公事而已。不仅升落的突兀有别于我们那轮太阳，巡行路线也偏离常轨。同时又因方向感错乱，总觉着太阳不对头，有种挥之不去的荒诞感——真正是世界边缘了。

就在这天下午，在越过大片黑色戈壁之后，踅进一条宽敞的雪谷。左右两面是雪山，右面山低而平缓，左面山群峰高矗，气势磅礴。经久不息的雪风漫卷，把雪粉吹送到远远的山根，又一层一层铺至山腰。山腰以下渐渐砌成金字塔基一样宽厚坚实的斜面。这似乎就是哲木。在格萨尔时代，哲木是头戴法师帽的神汉山，为格萨尔跳神占卜的巫师。现在它就在雪线之上，寂寞地消磨着永无穷尽的岁月。

后来阿布听了我的描述，说这儿可能不是哲木，大约是名为“诺拉羌玛”的山。那意思是“毁坏野牛的地方”——气候恶劣、酷寒难耐的地方。

此地海拔当在五千四百米左右，地面雪粒已变成一种实在的物质，风把它雕成美丽的图案，新月状波纹状，或者抽象的似是而非的图形。红色尘埃又为雪的浮雕涂上一层疏密有致的釉彩。全人类只有我一人注意到并欣赏和赞美了这片堪称最现代的大型环境艺术品。

风雪之原上，我们作了短暂停留。小车从大车厢油桶里加油。气温很低，风很大，但满地彩石诱惑了我。藏北高原上各类彩石花样繁多，应有尽有，捡回家可作盆景装饰。若干年前，这儿肯定有河水流过，干涸已久的河床上留有被冲刷的痕迹，尽是夹杂红色条纹的白石子儿。陡然发现了一枚与众不同的石子儿，棕黄色有明显的人工刮削痕。以我不多的考古常识，当下断定是件细石器。后来证实这一发现很有意义。

就这样驶过了永久积雪的冰谷地带，驶过了黑色砂砾遍布的戈壁滩，驶过了与藏北中部几无二致的富庶草场，驶过了一条又一条由于严寒而膨胀起一个又一个冰丘的固体河。第三天，双湖那两辆打野牛的车与我们分手，吞瓶盖的小伙子使命结束。不到一