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上包出去，直奔黄鹤楼。

武汉的公交很好，和深圳一样，大都是新型空调大巴，很舒适。旅店离黄鹤楼仅两站地，坐空调公共汽车上，看着车窗外陌生的城市街景感觉有些恍惚。两年前我曾与黄鹤楼有过一面之缘。那是在途经的火车上，车过大桥时，突然从车窗里望见了一间临江的阁子，绿树江天中杏黄的精工小楼很是可人，当时有恨不得下车乘了鹤飞去了。虽然只是一掠而过，却留下了此后定要“会当临绝顶”的念头。今天终于来了。终于和它处在同一座城市的天空下了，而我这天的心情却是如此地糟糕。

进入门中，黄鹤楼便近在眼前，毫无遮拦，光秃秃地立在那里，四周是平台栏杆和几棵树，外面是嘈杂不堪的城市，黄鹤楼孤立在这里，像座精雕细刻的化石。一切和印象当中大相经，一时间我差点疑心自己是记错了地方，或者是产生了错觉。两座楼，一座在心中，一座在眼前，究竟孰真孰假，也实在没有心情去管它了。反正这就是黄鹤楼，黄鹤楼就是它，现在我就站在它的楼下。可惜，如今的黄鹤楼已经只剩了个空壳，魂儿早就没了，徒有其表，就像许多在现代城市中生活的现代人一样，没有灵魂地在这繁华的都市之中竖成一道标致的风景。

此时我身心疲惫，实在乏力去登高望远，就在门口找了棵树，大树底下好乘凉，烈日当空，阴云沉闷，在荫凉的石凳上坐了好一会儿，总算才歇回来点精神。这时候，天是灰的，路是灰的，人也是灰的。或许是在外面漂泊得久了，漫长的旅途终于开始有了倦怠。路走得远了，自然就想往回去，走回原来离开的那个没有风景的叫做家的地方，回到那个在回忆中无限温柔的属于自己的天涯角落。

然而，我又为何是在这个时候有了这些情绪呢？

不登黄鹤楼，莫问心中事。

黄鹤楼位于蛇山原黄鹄矶头，建于吴黄武二年，也就是公元223年。最初是做为军事 望和指挥用的，后来因为有了仙人乘鹤传说，引来诗人们做诗赋辞，由此而闻名九州。

黄鹤楼从建筑上来看较为独特，外面看是五层，里面却实有七层，外五内七，藏了两层在楼中。

进入一楼大厅，厅正中墙上一面黄鹤飞去的巨幅彩陶画。两根红漆大柱上一幅对联，道是：

爽气西来云雾扫开天地憾

大江东去波涛洗净古人愁

果真好手笔，望之令人心愁顿散，浓云荡尽，只觉一腔清朗，神贯古今。

一楼与二楼间的夹层现被利用为一层门市，商品之外书画满墙，皆是与黄鹤楼相关工作。登上二楼，则可见武汉市区，武昌、汉口和当中的长江大桥均临江在望。二楼厅内有黄鹤楼历代微缩景观模型，自唐代黄鹤楼、宋代黄鹤楼，到元代黄鹤楼、明代黄鹤楼，及至今日现代黄鹤楼一一展现，斯楼斯处，几径变迁，如今置身楼上，已不知是何月何年了。

“州城西南隅，有黄鹤楼者。图经云：费 登仙，当驾黄鹤，返憩于此，遂以名楼。”

坐在管理员的古木墨漆椅上，楼处天色渐晚。远处，市区车流正是高峰时期，穿梭往返，楼中人却已痴坐千年。臆想此楼在这闹市之中窗然独在，历朝历代，历皇历将，文人艺妓，于斯楼也，则有多少风月无边，离人恨重！前有涛涛江水，送君不返；后有悠悠云野，乘鹤无归。他乡梦远，我心自知，一时间，多少灯火阑珊，多少繁华喧嚣，于有际脑海尽成烟云，待留这一楼清静，满天寂寞。

坐在楼中，眼见着外面的天空在眼中一点点地黯淡了，泯灭了，星光将现未现，呆了很久，这才站起身来，再去登楼。千里日未穷，还须再上楼，只是，方及于此，我心就已如此，所以有些怕上层楼，怕这楼中鹤去楼空沉积了千年的情绪在楼上刹那间奔涌而来，将我彻底淹没、击碎，无处逃身。

慢慢地上楼，慢慢地踏着每一级红木如新的台阶。游人们成群结队地不断从我的身旁走过去，走过去。他们中有中国人，有日本人，有欧州人，有各地人，他们在讲日语英语汉语的导游们的带领下登着这楼，看着这景。而这在楼中积存了无数年头深深困顿着每一代江山每一个游子紧紧纠结在每个国人心头缓缓流淌于我们每个人血液中的无以言述的那种情绪情结，他们，又如何从那支言片语的解说，破碎不堪的掌故中得以真正地体会呢？

上了三楼，是木雕展览，满墙历代诗人的巨像瓷画；四楼是接待厅，请“贵客”品茶看字画；五楼有大型彩色壁画，及周瑜战舰和孙权游舫的模型，在我都没什么意思。及至楼顶，却见游