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段行程，家在身后，未识乡愁。

马可第一个工作的第一个薪水日，兴高采烈地要请器重他的女上司Vivian在家吃晚餐。五十多岁的Vivian是个精通塔罗的半个女巫，不吃红肉，但嗜食海鲜。于是，我便决定了宴客主食为龙虾。

当时中国城有全纽约最便宜的龙虾，是头上长出两只巨螯的长臂龙虾，十美元可以买到三只缺螯断臂的活龙虾，十二元可以买到完整无缺的龙虾，两美元也得算计，可见当时日子的拮据。

厨房里，我戴着厚手套，从背后抓起龙虾，这些被翻转以后便很难造次的海鲜总是有一种俘虏般的顺从表情，让人在处置烹煮它们的时候，不可避免地要生出罪恶感。煮龙虾之前须用牙签往龙虾的尾端刺去，称为放尿，真的也喷洒出一柱液体来，最后将刷洗干净的龙虾放进热气腾腾的滚水里，把它活活蒸死。

有人告诉我：煮龙虾时它会发出惨叫，果真听见恐怖的尖叫声，频率不高，声量也不大，约略像打死一只老鼠可能发出的声响。

那是吃龙虾唯一难以释怀的罪恶感。美国现代偶像作家，《失忆》（Oblivion）作者戴维·佛斯特·华莱斯（David　Foster　Wallace）在2004年波士顿每年一度的龙虾节庆里，大力声伐吃龙虾的残酷。他驳斥一般人说的龙虾没有脑，不会知觉痛。华莱斯做了详尽的科学研究，具体地指陈：龙虾具有大脑神经，和人类一样能感觉痛苦；他用文学家细腻的笔触描写烹煮龙虾时，它们的身体四肢因受高温而产生剧痛的痉挛、曲扭与挣扎……

根据华莱斯的说法，龙虾放入滚水里至少需要经历三十五秒到四十五秒的高温煎熬，才气绝死亡。

作为一个嗜吃的文明人，在道德与食欲之间，我也有良知上的自谴与愧疚，但那样的感觉持续不了多久。和大多数明知故犯的人一样，我只是虚伪地选择不去看它们如何死、如何受苦，避免去想像它们生为被宰食者的悲剧命运，只是安适地坐在点缀着烛光与音乐的餐桌前，举动刀叉文雅地进食。

凡活着的生命总需要进食，身体总是会饥饿。作为人类，无法避免“吃”这件事，既然是非吃不可，便必然有被吃的牺牲品；自然是暴戾的，物竞天择，弱肉强食；我是这样自圆其说，在还没有完全戒除吃鱼吃肉之前。

是以，总也敌不过美食的诱惑。龙虾肉质鲜美带劲而又生脆津甜，比鸡肉细嫩，比鱼虾鲜甜，脱去外壳，剩下的就是华贵的肉；对待这样的美食，必得截取它的原味精华，不必多用调料，那些葱姜拌烈火猛油的方法，蒙蔽了天生丽质的龙虾美色，吃来吃去，就喜欢白煮龙虾蘸酱汁，赤裸裸将它剥光吃尽。

最简单是融化的奶油调蒜蓉加几滴柠檬（aioli），鲜纯的奶油毫不油腻恶心，而且带着奶香的甜蜜，跟亲吻婴儿脸颊一样馨香。这话都只能对我这种堕落的嗜食者说，命可以短一点，好东西不能少吃一口，没得享受的人生，活得长久也是乏味。食物何况是最普遍、最大众、最基本又最容易获得的快乐。

奶油奶酪白汁焗龙虾也好做，调好白汁淋上对半剖开的龙虾焗烤，只要温度时间掌握得当，烤出来的龙虾，表面是奶酪的金黄，里边是乳汁交融龙虾肉汁的天下美味，这些汁配意大利面条，蘸面包、馒头都好吃，甚至手指沾着不小心也会吃进去。

第6章　龙虾之痛（2）

吃这样有巨螯的龙虾，需要龙虾夹。美国人比较单纯而且实际，吃核桃要核桃夹，切火鸡要电动锯子，吃龙虾也要龙虾夹。马可于是临时去街口超市买龙虾夹。

每支龙虾夹三点九九美元，他买了三副，跟龙虾等价，跟我的扫把畚箕等价。到了那个地步，我不得不请他拿两副龙虾夹回去换扫帚和畚箕，剩下一副三个人公用。

那是刚到纽约的张罗阶段，一架五十九点九美元的黑白电视机都需要三个月的省吃俭用，画面很小，一般美国人放厨房角落的。那是发生在面包与爱情激烈较量的日子里。

后来口袋宽裕了些，经常可以随性吃龙虾，很多餐馆以十九点九九美元的龙虾大餐招揽顾客，常常吃到撑着肚子像孕妇那样行走，真是吃伤了自己。美国的大鱼大肉，现在想起来是粗俗豪迈的，跟法国人、日本人的吃法比较，那个年代的餐食还是少些精致典雅，包括大盆大盆的色拉；后来到了欧洲，看他们什么都一小撮，就像脸盆遇到碗。

不过，还是最简单的吃法，吃得最痛快淋漓：煮龙虾蘸奶油柠檬汁。吃龙虾成了一个独立完美的饮食动作，一个人从决