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先生到山里去转了转，山头上整天有雾，山的中间有一个水库，山侧有一块据说是仙人石，以我粗浅的地质知识判断，这块与山上的岩石结构完全不同的孤石，很可能是一块从天上掉下来的陨石。李土生先生介绍，老辈人一代代相传，说是一个仙人担石从天上路过这里时不慎掉下一块来，从此生根在这个山上，这传说不正好也说明是陨石么？

晚上的宴席很丰盛，东阳鸡是主要课题，这道菜是用火而未见火烹制而成，历时八个小时。此味真是难得品到，我赶紧灭了烟，把自备的洗漱用具取出来，到门外去漱了口，洗除掉吸烟喝茶的异味，这才端端正正地坐到席上。

果真味道非凡，东阳鸡不嫩，不老，绵爽却不烂，口感极佳，味道始而淡，渐渐味愈浓，回香悠久。品过一块，良久仍有醇香余在口中，韵味绵长。那泛着金色油花的汤，亦显得醇厚。然而，李土生先生却说：真正的鸡味是在猪肉里面。于是，我夹起一块五花肉吃，绵软清滑的猪肉，亦不油腻，透溢着鸡肉的芬芳。便是这样，喝着李土生先生尊母自酿的沉缸黄酒，品尝着东阳鸡，议论着东阳的乡风民俗，竟直到月至中天。有了美味，时间走得飞快，沉缸黄酒不上头，喝多了有些飘飘的感觉。

想起来，东阳的名吃还有麦饺。我跟李土生先生到上卢镇上去吃过麦饺。上卢镇是一个古镇，小镇有河流穿过，水面上浮着白鹅和呱呱乱叫的鸭子。照例有妇人蹲在水边洗衣。镇上有各种生意，多是卖土特产，有卖香烛和草纸，有卖小柿子和野鸭子，有卖莲子菱角鸡头米和荸荠，也有穿笔挺的旧中山装口袋上插两支钢笔却摆摊用毛笔悬书给人写对联的老式书生……总之，熙熙攘攘人头攒动，小镇上很热闹。我们来到一个卖麦饺的摊档前，这里还有那种穿侧襟衣裳，头戴尖顶斗笠的妇女，也有摩登得很的年轻女郎，我们坐在其中吃麦饺。麦饺用平底的锅煎，平铲，拿鸡蛋和了面粉，包上藕丁、香干、青豆、肉丁、粉丝、红辣椒皮等等，折成三角形，在锅上煎得通黄，有些类似于武汉的豆皮，只不过豆皮内以糯米饭为主，而麦饺不是。麦饺很好吃，我甚至认为，比起杭州的小笼包子来，我更喜欢这种快餐式的麦饺。

去东阳吃过东阳鸡，尝了麦饺以及其他的东阳特产，我觉得东阳的食文化很发达，我甚至敢肯定，这东阳鸡的制作方法一定是文人所发明，想想其他业中人士抑或百姓，怎么可以花上如此繁琐的工艺，加上如此之长的时间来制作一道菜呢？

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博山烩菜

博山是山东淄博市的一个县，据说淄博就是从临淄与博山两个辖区的地名中提取的。临淄是齐国的首都，我去过，博山就没有去，唯其有吃，至少在淄博问起人来，贵地有何可吃？他们必言博山。噢，博山人会弄吃的。这十分奇异，因为在淄博所辖的县区中，博山人独善吃，边上的地区几乎一个名菜都没有发明出来，其实应该惭愧，张店是主要的区，张店什么菜也没有。

博山人的吃，大抵上也是平民菜肴，如烩菜、豆腐箱子等，仿佛都不入正席。然对于好吃之徒而言，这边缘化的菜谱，或曰愈是民间化的事物，它的变异性愈少，纯朴之特质愈多。故淄博人，皆吃博山菜。我是在张店吃的。

博山烩菜是一道汤菜，烩菜为北方叫法。这道汤菜有多么的讲究，或是多么的不讲究，都可以说出典来。我在淄博仅呆两天，就吃过两种不同的博山烩菜，有一种比较好吃，有一种不怎么好吃。我吃的博山烩菜，用咸肉做的汤。咸肉多瘦肉，外面裹面粉糊，略略油炸，搁汤锅里煮。辅菜是菠菜、粉条、豆腐干子等，蔚然一锅，汤介于浑厚与清鲜之间，内有隐隐咸肉的醇味。

吃博山烩菜的方法有两种，一是用勺舀至小碗里，吃菜喝汤，皆在一小小乾坤之中；一是先从大钵子里挑肉吃，吃些实在的内容，辅之以喝汤，且应当喝得大汗淋漓。第一次吃博山烩菜，我一个人的干活。我当然先从大钵子里挑肉吃，我曾经有打捞队长之美誉，就是无论在什么汤中，我都能够将内里的重要内容打捞干净，实施的是无遗漏吃法。

但是，我不解这样的一道汤菜何以取名曰“烩菜”，后来再度打听，博山烩菜何以为汤？何以正宗？就被告知，没有正宗。它的起源则险些毁了我的美好想象。原来博山烩菜，根本就是将上一餐所有的剩菜搁在一锅里煮，一锅煮天下，一勺定乾坤，这便是民间美食的意趣。一道杂菜汤而成名，并作为一道名菜源远流长，确实耐人寻味。我至此时，吃着博山烩菜，想着这片曾经出过南郭先生的土地，它在历史上有着